Какое оборудование для собак
Подавляющее большинство поисковых собак содержится в квартирах. Практика показала полную возможность выращивания и содержания собак в таких условиях.
При комнатном содержании собаке отводится определенное место для отдыха и сна. Оно должно быть на достаточном удалении от отопительных батарей, печек, дверей и по возможности не на сквозняке. Как правило, собаку размещают в наиболее спокойном месте коридора. Нельзя помещать собаку в кухне. На пол для собаки кладется небольшой плотный коврик. Он хорошо защищает от холодного пола и легко поддается ежедневной чистке. Матрацы, набитые соломой или чем-либо другим, менее гигиеничны и изнеживают собак. Их применение оправдано лишь в исключительных случаях (очень холодный пол).
В индивидуальных домах служебных собак лучше всего содержать во дворах в разборных деревянных будках. Будки нужно ставить в местах, защищенных от холодных ветров, а в районах с жарким климатом – от прямых солнечных лучей (под деревьями, навесами и др.).
Размеры будки: длина 100 см, ширина 90 см, высота – 80 см. Размер лаза 40´50 см. Крыша будки плоская, скатом назад. Будка ставится на невысокие бруски так, чтобы в нее не затекала вода. Перед будкой кладется деревянный щит размером 100´170 см и вкапывается столб с кольцом для привязывания собаки в случае необходимости на цепь (рис 33). На зимний период будки утепляются (солома, сено, камыш и др.), лазы для защиты от холода завешиваются прочной тканью (мешковина, брезент и др.) так, чтобы собака могла свободно входить в будку и выходить из нее.
Если двор огорожен высоким сплошным забором и редко посещается посторонними людьми, собаку лучше держать на воле, так как постоянная привязь сказывается на собаках отрицательно (провисает спина, слабеют конечности). Но в этом случае на калитке двора должна иметься надпись: «Во дворе собака».
При групповом содержании для собак оборудуются специальные помещения с изолированными кабинами. К кабинам примыкают выгулы (вольеры). За каждой собакой закрепляется кабина с вольером (рис. 37).
Размеры кабины: длина 2 м, ширина 1.5 м, высота передней стенки 2-2,5 м, задней 1,5-2 м, высота дверей кабины 1,7 м, ширина 0,7 м. Для доступа света в кабину над дверью должна быть застекленная рама. Внизу двери делается лаз размером 40´50 см, который на зиму для защиты от холода завешивается плотной тканью.
Размеры выгула (вольера): длина 3 м, ширина 1,5 м, высота 2,2 м. В передней стенке вольера делается дверь размером 1,8´0,7 м с хорошим запором.
В кабине следует предусмотреть разборную деревянную будку стандартного размера. В южных районах вместо будки можно оборудовать деревянный щит (лежанку) из плотно подогнанных досок на двух брусках высотой 15-20 см.
Помещения для собак оборудуются по возможности на сухих возвышенных местах, достаточно удаленных от жилых и животноводческих построек. В северных районах их располагают фасадом на юг, в южных – на северо-восток. Вокруг для защиты от пыли, ветра и солнца рекомендуются зеленые насаждения: в южных районах – густые раскидистые деревья, в северных – высокий густой кустарник. Деревья хорошо защищают от солнца, создают в летнюю жару прохладу, кустарник же защищает от ветра и в то же время не заслоняет солнечных лучей.
Помещения для собак строятся из дерева, реже из кирпича и камня. Боковые стенки выгулов – деревянные, передняя стенка и двери – из прочной металлической сетки (чтобы ее не могла прогрызть собака). Пол в кабинах и вольерах делается из толстых, плотно подогнанных досок, с небольшим уклоном в сторону фасада. Перед вольером оборудуется зацементированная канавка для стока мочи, дождевой и снеговой воды, а также излишки дезинфицирующих растворов.
Перед вольерами, в 5-6 м от них, оборудуется собаковязь: в землю на расстоянии 3-3.5 м друг от друга вкапываются высотой 35-40 см деревянные столбики, имеющие наверху площадки диаметром 20-25 см. При чистке собаки ставят на эти площадки передние лапы.
Помещения для собак могут оборудоваться и из железобетонных блоков промышленного изготовления.
Для приготовления корма собакам в питомниках, школах служебного собаководства и на объектах применения собак оборудуются кухни. При небольшом количестве собак кухню можно разместить в помещении площадью 10-12 м2. В кухне должна быть печь с двумя котлами: один для варки корма, другой для горячей воды. Емкость варочного котла должна обеспечивать приготовление корма для собак на один раз. Котлы должны закрываться плотно прилегающими крышками: одна половина крышки открывается (на шарнирах),
| Рис. 37. Кабины с выгулами для собак |
| Рис. 38. Инвентарь для чистки собаки: 1 – щетка; 2 – скребница; 3 – гребень; 4 – суконка; 5 – тряпочка (тампон); 6 – тряпка для вытирания лап после выгула (прогулки) |
другая имеет отверстие для пароотводной трубы. При наличии в хозяйстве двух-трех собак вместо котлов целесообразно использовать две эмалированные кастрюли с крышками и варить суп для собак на плите. Удобны электрические котлы и плиты.
Оборудование кухни: ларь для хранения круп; ящик для хранения овощей; ящик для хранения мяса, обитый оцинкованным железом; стол для разделки продуктов с прочным, не пропускающим воду гигиеническим покрытием (оцинкованное железо и др.); стеллаж для остывания супа в бачках; ванночка или большой таз для мойки кормушек (бачков); деревянная колода для рубки мяса; топор, ножи для разделки мяса и чистки овощей; транжирная вилка, черпак, ведра; умывальник, вешалка для одежды.
На специальной доске следует вывешивать нормы кормления собак, правила приготовления корма и кормления собак, недельную раскладку продуктов на собак и опись инвентаря.
В школах служебного собаководства и крупных питомниках кухни имеют отдельные помещения для обработки продуктов перед варкой, для варки, для остывания и раздачи корма, для мойки посуды. Кроме того, имеются кладовая для хранения продуктов и инвентаря и холодильная камера для хранения мяса. Все помещения должны тщательно убираться и дезинфицироваться.
В хозяйствах с большим количеством собак, кроме помещений для собак и кухни, имеются изоляторы, помещения для мойки собак и ветеринарные амбулатории со стационарами, в питомниках – родильные помещения и помещения для щенков после их отъема от сук.
Источник
Для того, чтобы не купить ничего лишнего, ознакомьтесь со списком и вы поймете, что необходимо именно вашему питомцу.
Что такое фурминатор?
Фурминатор для кошек и собак — это инструмент для удаления подшёрстка и уменьшения времени линьки.
– уменьшает линьку у кошек и собак до 90%
– не повреждает остевой волос
– не режет шерсть, а мягко выдергивает мертвый подшерсток
– предупреждает образование колтунов
– безопасен и эффективен для длинно- и короткошерстных котов и собак.
Изобретенный в 1997 году профессиональными грумерами из США Анжи Портер и Дэвидом Портер, позволяет сделать домашний уход за шерстью таким же эффективным, как профессиональный. Фурминатор (FURminator deShedding™) – это торговая марка. Очень многие расчёски называют «Фурминаторами». Точно так же, как очень многие копировальные аппараты называют «ксероксами». Но только расчёски фирмы FURminator deShedding™ являются оригиналом. Вы можете зайти на официальный сайт компании Фурминатор furminator.com. Рассмотрите, как выглядит инструмент и его упаковка. Всё, что выглядит иначе, не является оригинальным фурминатором. Дешевые китайские подделки не выдают и десятой доли эффекта настоящего продукта. Кроме того, они могут нанести вред вашему питомцу.
Весь секрет в уникальной конструкции специального лезвия с многочисленными прорезями, которое без проблем удаляет омертвевший подшерсток Вашего подопечного, без повреждения остевого волоса. Практически все те, кто использовал Фурминатор впервые, потрясены тем, какое количество лишней шерсти им удается вычесать. Шерсти, которая могла бы остаться на Вашей одежде, в постели, в машине…
Этот инструмент идеально подходит для предупреждения появления колтунов у длинношерстных кошек. Чем больше подшерстка Вы уберете, тем меньше вероятности появления колтунов. Кстати, Фурминатор при вычесывании подшерстка распределяет натуральный жировой компонент Вашего питомца, что делает его шерсть более мягкой и здоровой, а также придает лоск. Этот инструмент подходит как длинношерстным, так короткошерстным породам (особенно золотым ретриверам, шнауцерам, лабрадорам и т.д.). Конечно, есть и исключения, например, породы у которых подшерстка нет (йоркширский терьер, китайская хохлатая). В остальных случаях Фурминатор работает на 100%.
В оригинальных Фурминаторах внутри каждой упаковки – есть ЧИП. Это неопровержимое доказательство подлинности инструмента! (Относится к фурминаторам серии Классик).
Внутри запаянной упаковки Фурминатора есть так называемая «книжечка» с инструкциями и описанием.
И не удивляйтесь, увидев на упаковке Фурминатора: «made in China». Это настоящий американский Фурминатор! Многие страны выносят производство в Китай. Да, Фурминатор производится в Китае. Но при этом проходит двойную проверку качества: в Китае (при отправке в США) и в США (при получении из Китая). И только из Америки начинаются продажи! Фурминатора, изготовленного в США, не существует в природе!
Существует несколько размеров, но данное разделение весьма условно. Например, Вы можете успешно вычесывать кошку большим фурминатором. Если у Вас дома несколько животных, купите большой фурминатор. Им Вы сможете обрабатывать всех своих питомцев быстрее. Длина зубцов у всех размеров практически одинакова. Отличия состоят в ширине рабочего полотна. Чем шире рабочее полотно, тем больший участок шерсти захватит расческа, и, следовательно, уменьшается количество движений и время обработки.
Пуходерка (сликер)
Пуходерка (или сликер) – один из предметов, который просто необходим для полноценного ухода за домашними животными, в особенности за кошками. Пуходерка представляет собой щетку с множеством тонких металлических зубцов, расположенных в несколько рядов. Они могут быть длинными, короткими, прямыми или загнутыми, с капелькой на конце и без нее.
Основная функция этой щетки – «вычесывание» пуха (неэффективно против остевых волос) животного. Благодаря своим многочисленным тонким зубцам, хорошо проникающим даже в самый густой подшерсток, пуходерка с легкостью удаляет большую часть выпадающих шерстинок.
Для животных с короткой шерстью и плотным подшерстком (например, британских короткошерстных кошек) подойдет пуходерка с короткими прямыми зубцами. Для питомцев с более длинной шерстью – соответственно с длинными и слегка загнутыми.
Существуют пуходерки с каплей, так называемой “защитой” и без нее. Так какую же выбрать?
С одной стороны небольшая капелька на конце металлического зубца предохраняет от повреждения чувствительную кожу животного, но такая пуходерка менее эффективна в борьбе с густым, омертвевшим подшерстком животного. Кроме того, большинство грумеров сходятся на том, что для животных с очень длинной шерстью (персидские и ангорские кошки, длинношерстные собаки) пуходерки с каплей не подходят. Дело в том, что утолщение на конце зубца при расчесывании может создавать помеху для длинных волосков, спутывая их и приводя к преждевременному удалению, причиняя дискомфорт питомцу. При расчесывании движения должны быть всегда по направлению роста шерсти, и никогда – против. Главное правило – это неторопливость. Неаккуратные резкие движения могут еще больше запутать волоски и привести к тому, что удалятся не только отмершие, но и захваченные вместе с ними живые. Мало того, что так можно оставить кошку без красивой густой шубки, но и сделать саму процедуру весьма болезненной для животного. Именно неаккуратное использование щетки – это основная причина отказа кошек от процедуры расчесывания.
Во время такого сеанса массажа не следует сильно надавливать на щетку, чтобы тонкие зубчики не травмировали кожу животного.
Также использование пуходерки может стать завершающим штрихом груминга очень пушистых кошек и собак, чьей шубке надо придать дополнительный объем. Для этого достаточно легкими движениями захватывать верхние волоски и слегка приподнимать их вверх, как бы «взбивая» их, придавая тем самым объем.
Большая ошибка многих владельцев собак и кошек, особенно пушистых – это использование пуходерки для ежедневного ухода за шерстью. Это неправильно, так как эта щетка не рассчитана для этого.
В период линьки животного достаточно использовать пуходерку два-три раза в неделю, в остальное время – не чаще одного-двух раз в неделю. Для ежедневного ухода для длинношерстных животных следует выбрать специальную расческу или гребень.
Нельзя использовать пуходерку, если на шерсти животного имеются колтуны, так и применять для их распутывания пуходерку нельзя. Это лишь усугубит ситуацию, запутав шерсть еще больше. Также нельзя использовать пуходерку, если на коже животного имеются какие-либо повреждения или раздражение.
После использования пуходерку нужно очистить от вычесанного подшерстка и шерсти с помощью обычной небольшой расчески.
Расчески и гребни .
Расчёска с редкими зубьями
Подходит для всех типов и любой длины шерсти, кроме очень короткой. Ею распутывают колтуны и свалявшуюся шерсть, расчёсывают животное во время мытья. При покупке смотрите, чтобы зубья были хорошо закреплены и с тупыми концами, а ручка была удобной.
Расчёска со средними зубьями
Также универсальный инструмент для всех типов и любой длины шерсти, кроме очень короткой. Бывают зубцы из стали и с тефлоновым покрытием (антистатический эффект). Сталь в любом случае гигиеничнее.
Расчёска с вращающимися зубьями
Бывает с разным шагом зубьев (частые, редкие, разнозубые). Помогает распутать колтуны, за счёт подвижно закреплённых зубьев легче скользит по шерсти. Применяется для животных с пышной длинной шерстью (для примера: персидские и ангорские кошки, мейн-куны; шпицы, акиты, хаски, маламуты)
Расчёска с зубьями разной длины
Чаще всего применяется на длинной шерсти с густым подшёрстком и плотной остью. Хорошо укладывает шерсть.
Частый гребень
Расчёска с мелкими зубьями применяется для короткой и тонкой шерсти. Помогает обнаружить гниды блох путём вычёсывания. Подходит больше для отдельных участков тела. Помогает вычесать засохшую грязь, если мытьё ещё не скоро.
Расчёска с плотно стоящими толстыми зубьями
Применяется в основном для короткой шерсти. Следите, чтобы зубья стояли параллельно друг другу – гнутые зубья цепляют прядки шерсти и выдирают их. Выпрямить их нельзя, такая расчёска непригодна.
Очень маленькая расчёска
Удобно расчёсывать слипшиеся «сосульки» за ушами, предварительно присыпав пудрой, расчесывать мордашку и собирать хвостики, том числе и выставочный топ-кнот.
Расчёска-грабли с неподвижными или вращающимися зубьями
Из-за своей формы удобна для длинной пушистой шерсти, но совершенно непригодна для короткой. Инструмент узкого спектра применения. Чаще используются на собаках крупных пород.
При покупке внимательно осмотрите расческу, подержите инструмент в руках, проверьте состояние зубьев, уточните у продавца-консультанта область применения выбранной Вами расчески. Ведь правильно выбранный инструмент гарантирует хороший результат при использовании.
Щетки.
Щетки подходят для массажа и укладки шерсти, для вычёсывания пудры и нанесения текстурных средств.
Щётка на резине с металлическими зубьями
Хороша для массажа, расчёсывания «подвесов» и штанов у длинношерстных кошек и собак. Проверьте, что зубья тупые. Если покупаете щётку с шариками на концах зубьев, следите, чтобы все оставались на месте: шарики закрывают острые края проволочных зубьев, когда они стираются — щётку пора менять.
Щётка из натуральной щетины
Подходит для любой шерсти, но главным образом для воротника, «подвеса» и штанов длинношерстных кошек. Хороший способ «начесать» пышный хвост — прочесать против шерсти щёткой в круговом направлении, начиная от основания и до кончика.
Щётка из натуральной щетины с нейлоном
Нейлон придаёт пучкам щетины жёсткость, и эта щётка может прочесать шерсть глубже, чем обычная щетинная. Подходит для вычёсывания сухого шампуня-пудры.
Щётка из мягкой щетины на пластиковой основе
Не прочёсывает шерсть насквозь, но хорошо подходит для полировки короткой шубы. Делает шерсть шелковистой и блестящей.
Щётка из нейлона
Может использоваться для массажа и придания блеска с использованием текстурных средств, но для очень короткой прилегающей шерсти, практически без подшёрстка.
Массаж.
Для хорошего роста шерсти нужен массаж. Тем более он необходим, если вы используете добавки для роста шерсти — без массажа вырастить густую и плотную шерсть труднее.
Массажная варежка
Они бывают разные: либо с массажной резиновой подушкой с одной стороны, либо с двух — с выступами разного калибра. Варежки не расчёсывают шерсть, они вытягивают волоски, уже готовые выпасть. С этим инструментом линька пройдёт быстрее.
Массажная подушка на ручке
Если у вас маленькая рука, то варежкой пользоваться будет неудобно. Подушка на ручке — инструмент с теми же свойствами. Резиновые выступы бывают разной высоты и формы — выбирайте по длине шерсти Вашего питомца.
Стрижка когтей.
Когтерез – это незаменимый инструмент в арсенале любящего владельца. Процедура стрижки когтей легко может быть сделана в домашних условиях, нужно только подобрать правильный когтерез. Стрижка когтей должна осуществляться специальным инструментом – когтерезкой, она чем-то похожа на кусачки. Существует три вида когтерезок – ножницы, гильотина и секатор. Выбирайте тот вид, который более удобен именно Вам. У качественной когтерезки хорошая заточка и крепкие, надежные ручки. Обычные ножницы и щипчики использовать нельзя – они могут повредить коготь и причинить животному боль.
гильотина
ножнички
секатор
Важно знать, что стрижка когтей является неотъемлемой частью гигиены. Животные, содержащиеся в домашних условиях, не имеют возможности естественным путём стачивать когти. Со временем коготь отрастает, нередко деформируется, иногда обламывается, причиняя тем самым дискомфорт и болезненные ощущения.
Как правильно обрезать когти кошке или собаке?
Во-первых, животное нужно погладить, успокоить, если это кошка, посадите её на колени, спиной к себе. Возьмите лапку в руки, нажмите мягко в центр подушечки для того чтобы коготок раскрылся. Посмотрите на коготок, и Вы увидите свободный край, который можно обрезать и далее розовая ткань внутри коготка – это нервные окончания и кровеносные сосуды, которые нежелательно повредить. Обрежьте свободный край когтя, оставляя два-три миллиметра до розовой ткани.
Не забудьте, что на передних лапах есть дополнительный коготок, очень важно его отстригать, так как он вообще не стачивается и может врасти в подушечку.
Если вдруг Вы подрезали коготок больше чем нужно, и он стал кровоточить, не пугайтесь. При помощи ватной палочки прижгите сосудик марганцовкой (перекисью водорода) кровь останавливается очень быстро.
Стрижка когтей у собак по технике исполнения особо ничем не отличается от стрижки когтей у кошек. Если животное крупное, Вам может потребоваться чья-то помощь.
У многих собак прозрачные когти, поэтому кровеносный сосуд хорошо виден. Если у Вашей собаки когти имеют тёмный цвет, определить местонахождение сосуда будет сложно. Не спешите, отстригайте от каждого когтя по 1-2 миллиметра. При этом собака может вздрагивать, но не от того, что ей больно, скорее она пугается резких движений.
Если животное нервничает, Вы можете его отпустить, а потом продолжить процедуру. Когти на задних лапах более короткие, поэтому и стричь их можно реже и более осторожно.
Стрижка когтей – это повод осмотреть лапки вашего питомца на наличие повреждений и грибковых заболеваний. Не забудьте после процедуры погладить животное, угостить чем-то вкусным. Так животное быстро привыкнет, и будет воспринимать стрижку когтей спокойно.
Источник