Какой нож лучше против собак

Добрых дней и мирного неба всем камрадам!
Вот и осень наступила, скоро стаи прибегут. Это я о собаках, что в городах скапливаются стаями. В связи с возможными неприятностями от сих зверей, возникли у меня несколько дилетантских вопросов, связанных с возможностью обороны от собаки ножом.
Далее под катом

На днях читал весьма пространные обсуждения на форуме военной разведки по возможности человека обороняться от собаки (в том числе специально подготовленной). А сегодня наткнулся на тему «Нож против собаки» Дело было Здесь

В частности, один из участников обсуждения под ником Ljosviking писал следующее (далее цитата):

Ознакомившись бегло с написанным в данной теме, хотел бы подкинуть и свои копейки. Заранее оговорюсь, что речь идет о собаке сравнительно крупной: от курцхара (или даже русского спаниеля), бультерьера, питбуля и т. п. до тибетского волкодава. Кроме того, я сознательно проигнорирую «ТТХ» и психические особенности отдельных пород и «видов», поскольку у всех у них гораздо больше общего, чем отличающего их друг от друга.
1. Собака, даже домашняя — хищное (в основном) животное, зверь, не отягощенный отвлеченным мышлением, стыдом, совестью и прочими человеческими качествами, осложняющими моментальное адекватное реагирование.
2. У собаки с нормальной психикой отменная реакция, превосходящая в целом человеческую: много ли найдется людей, способных увернуться от пяти подряд выстрелов из пистолета на расстоянии 5-6 метров? Я, между тем, наблюдал это своими глазами.
3. Если собака решает драться, то дерется до конца. Особенно, когда не одна.
4. По сравнению с человеческой, у собаки невероятно прочная шкура, покрытая шерстью. Сравнительно тупые предметы, раздирающие человеческую кожу до мяса, собаке ощутимого вреда не причиняют. Особенно, если шерсть у нее густая и плотная.
5. При собаке всегда находится страшное оружие, которое не нужно ниоткуда доставать и можно пустить в ход моментально, без предупреждения — челюсти, развивающие усилие и давление, сравнимые с таковыми механических кусачкек в руке человека, с клыками, достигающими у крупных собак 3 см и более в длину.
6. Решив драться, собака всегда нападает. Если она «защищается», значит уже уступила и на нее можно воздействовать психически: подавить взглядом, запугать действием и т. п.
7. Собака — животное коллективное. Наиболее естественно для нее нападать в составе стаи. В случае нападения стаи, входящие в нее собаки не боятся, практически, ничего.
8. Почти у любой собаки (здоровой психически) потрясающее чувство дистанции: она почти всегда успевает разорвать ее (сделать безопасной для себя) уже во время направленного против нее удара, каким бы быстрым он ни был. Эффективно «врезать» можно только собаке, чувствующей себя в подчиненном положении (то есть, даже не думающей защищаться или, тем более, нападать), либо абсолютно внезапно первым.
9. У собаки невероятно высокий по человеческим меркам болевой порог. В ситуациях, требующих высокой гормональной активности, собака может быть нечувствительна к боли вообще.
Из этих явных преимуществ вытекают наиболее уязвимые места собаки как бойца, отталкиваясь от которых нужно строить тактику и выбирать подходящее оружие (если есть еще такая возможность).
1. Как и человек, собака наиболее уязвима с момента начала движения (броска) до момента контакта (укуса). Когда дистанция минимальна, сделать с ней что бы то ни было крайне сложно и любой успех в этих обстоятельствах — дело судьбы.
Кроме того, «контакт» с атакующей собакой означает почти всегда, что она вас уже укусила хотя бы раз, а если нет, все повторится снова. Там, где между людьми начинается «игра» усилий и тактических схем (даже вооруженными, ср. англ. «swordplay»), с собакой все заканчивается. Это все равно, что, будучи безоружным, пропустить удар ножом, либо, успев отскочить-увернуться, подвергнуться новой атаке.
2. Собака максимально уязвима также при наличии у нее вредной привычки не разжимать челюстей. Но челюсти могут сомкнуться и на горле, либо, например, на предплечье, превратив его в отбивную и раздробив кости нафиг. Кроме того, это генетически закрепленная патология: подавляющее большинство служебных и «диких» собак так не поступает.
3. У собаки крайне бедный набор способов нападения: при наличии некоторого опыта собака предельно предсказуема.
Из всего этого следует, что:
1) нападение собаки (одной или, тем более, нескольких) желательно предвидеть и быть к нему готовым;
2) если нападение началось, крайне важно не допустить контакта зубов с телом, сохранять дистанцию, особенно, если собака не одна, потому что в этом случае, помимо полученных сразу же тяжелых повреждений чреватых утратой подвижности и летальной кровопотерей, можно быть растерзанным за секунды: одна за одну руку, другая за другую, третья в горло (пока остальные грызут ноги);
3) нападающую собаку нужно убивать или полностью лишать подвижности сразу, поскольку на порезы (даже глубокие и в перспективе смертельные) она реагировать, скорей всего, не будет; особенно, если не одна (надеюсь, я достаточно подробно объяснил, почему);
4) подавляющее большинство способов убийства нападающей собаки (или полного лишения ее подвижности, что одно и то же, поскольку после этого она все равно не выживет) ножом (разумеется, достаточно большим) до того, как ей представится возможность укусить, относится к категории уколов; меньшинство — к категории так называемых «рубящих» ударов (то есть быстрых режущих движений с глубокой подачей и значительным начальным импульсом).
Подходящий для этого клинок должен:
1) быть достаточно велик: сантиметров, как минимум, 15, а лучше 20 (лучше еще больше, но такой сложней носить);
2) обладать идеальной проникающей способностью при уколе и обеспечивать нанесение «рубящего» удара из любого положения.
В первую очередь на ум приходит кинжал или «боуи», но большинство ножей с клинками этого типа (по крайней мере, подходящих для данной задачи) иметь при себе в России запрещено.
Вторым приходит на ум японский танто, наиболее соответствующей задаче форомой которого является так называемый «осораку-дзукури», а наиболее популярным и доступным современным вариантом его — нож американской фирмы CRKT под названием Hissatsu (яп. «убить наверняка»): www.crkt.com/cgi-bin/crkt.pl?pgm=co_disp&func=displ&strfnbr=81&prrfnbr=90&sesent=0,0&search_id=157454
В виду задранности острия и отсутствия «гарды», он легален и сертифицирован как хозбыт, но, несмотря на кажущееся (особенно, по сравнению с кинжалом или «боуи») неудобство, колоть им можно не менее эффективно (нужно только слегка изменить траекторию). Резать/рубить же им гораздо удобнее, особенно, неподготовленному человеку, поскольку изогнутая РК предназначена для этого изначально.
Эффективность «тантоидов» против агрессивных собак подтверждена неоднократно. Лично мне известна одна, скажем так, дама, у которой с собаками очень сложные отношения. Не рассчитывая на то, что долгий и непредсказуемый процесс поисков причин в собственной душе даст результаты, она пошла путем незамысловатым и не сострадательным, но прямым, заказав себе по совету друзей нормальный такой танто (даже не осораку) сантиметров двадцати с небольшим. С тех пор ей приходилось отражать нападения крупных и опасных собак (питбуля, добермана) раза, как минимум, три — всякий раз без какого бы то ни было вреда для себя.

конец цитаты.

Итак, как у обычного законопослушного (обычно ) гражданина, а за разом и владельца пары ножей Mora и их отечественного аналога «Нож строительный», имею ряд вопросов. Хочется услышать мнение тех, кто реально применял нож по собакам, а также держателей и кинологов. Ну и знатоков ХО, и стали разящей вообще, конечно же. Я сразу хочу оговориться, что не рассматриваю пока других методов воздействия и ухода от конфликта. Фабула: атака собаки началась, в кармане (рукаве, ином месте привычного ношения) нож хозяйственно-бытового назначения.

Для простоты обсуждения возьмём достаточно известную «Мору». ТТХ: длина клинка — 100 мм, толщина — 2 мм (обычные параметры для этих ножей), ширина — «стандартная для „Моры“ (у меня — 18 китайский мм, но будем считать, что 20 мм русско-шведских).

Итак, вопросы:
1. Как человек с низкой ножевой подготовкой, я имею в виду для себя три возможных мишени на теле собаки: шея (преимущественно — горло), живот, область за левой передней лапой по оси тела или чуть ниже (где-то, где, вроде, сердце, так скажем). Достаточно ли клинка длиной 100 мм для поражения любой из этих зон (особенно последней) с высоким шансом прекращения атаки и вероятным летальным исходом для пса типа кавказца, лайки в „зимней шубе“ или аналогичных средних и крупных собак. Понимаю, что даже при нанесении летальных ранений смерть наступит не мгновенно, я имею все шансы получить кучу телесных повреждений, но жить-то охота. Режущий (секущий) удар считаю в данном случае малоэффективным, упор на серию колющих ударов с „подрезом“ при выдёргивании ножа.
2. Достаточно ли прочности у ножа с „моровской“ геометрией и ТТХ (не сломает ли пёс при ударе в область рёбер на рывке, что вырвать с руки может — понятно).
3. Реально ли провернуть такой нож в извивающейся (от потрепать ей меня захотелось перед обедом) туше нападающего пса (тот самый рекомендуемый удар с подворотом, который по отзывам многих лет ценят и урки, и спецназ)? В межрёберье не рискну, но вот в области шеи?
4. Какова вообще реальная тактика (уязвимые точки, тип и количество ударов, тонкости нанесения) для того, чтобы если не гарантированно, то с достаточной надёжностью в кратчайшее время вывести собаку из строя описанным типом хозбыта? Имею в виду крупных (доги, кавказцы, немцы) и средних (питбули, боксёры разные и т. п.) собак.
5. Ну и как рекомендательное: Если нельзя завалить нападающего описанным типом ножа, то каковы примерные ТТХ (длина, толщина обушка, тип спусков, геометрия) клинка, позволяющего хоть сколь-нибудь надёжно выстоять в схватке с собакой?