Стрижка собак породы шелти

Вы
здесь:
Библиотека
–
Статьи
– Груминг шелти и д/ш колли

Карта сайта

Груминг
шелти и д/ш колли

Независимо от того, планируете ли
вы участвовать в выставках или нет, ваш щенок должен
быть приучен стоять на возвышении (стол). Это
избавит вас от необходимости наклоняться над ним в три
погибели в процессе ухода за шерстью, а также будет
полезным на приеме у ветеринара.

Дополнительно: моё видео

“Как приучить щенка к расчёсыванию”.
Я начинаю приучать щенков с недельного возраста.

Предметы, необходимые мне для груминга:

Сликер (пуходёрка) для основного ухода. Маленький сликер
– для ухода за мягкой шерстью, растущей за ушами,
под локтями, а также для снятия подшёрстка в линьку.
Расческа с двумя типами зубцов.
Прямые ножницы. Я рекомендую не экономить на
покупке хороших ножниц, т.к. от качества инструмента
зависит качество вашей работы и терпение собаки.
Совершенно недопустимо стричь собаку “канцелярскими”
ножницами. Филировочные ножницы. Позволяют делать плавные
переходы на стригущейся площади. Качество филировочных ножниц ещё более важно, чем обычных –
плохие филеры дёргают волосы, прививая собаке
отвращение к стрижке.
Когтерез.
Небольшой пульверизатор. Не рекомендуется
расчесывать шерсть “на сухую” – это вредно для
волоса, а также накапливается статическое
электричество, доставляя собаке дискомфорт. Я
использую для расчёсывания обычную воду.

Компрессор для сушки. В настоящее время компрессоры
по вполне доступной цене можно найти на Али-экспресе.
В крайнем случае можно сушить и феном, но это займёт
гораздо больше времени. Рекомендуемая мощность фена
– не менее 2000 ватт.

Тазик для разведения. Махровые
полотенца. Губка для мытья. Шампунь, бальзам/кондиционер.
Прорезиненный или любой другой коврик,
который кладется на дно ванны и не позволяет собаке
скользить. Особенно важно иметь такой коврик для
маленьких щенков, которых впервые моют в ванне.

Первый этап – это мытье.
Прежде чем мы займемся мытьем собаки,
необходимо отметить следующее. Никогда не мойте нерасчесанную собаку. Если у неё имеются
заколтуненные участки (за ушами, в подмышках, в
паху) – необходимо сначала разобрать колтуны,
иначе после мытья они станут совершенно
неразбирабельными. Я для этих целей использую

кондиционер ПЕК от Iv San Bernard.
Если собака
находится в активной линьке – необходимо сначала
снять у неё весь отошедший подшерсток сликером.
Колтун сначала прочесывается сликером. Затем,
если сликера оказалось недостаточно, разбирают
руками или расческой, аккуратно отделяя прядь от
пряди. Если колтун очень запущенный – его
придется разрезать простыми ножницами. Делайте
это очень аккуратно, контролируя пальцами другой
руки близость кожи, и вдоль шерсти, а не поперек
– так вы сохраните больше шерсти. Разрезав
колтун вдоль, попробуйте снова вычесать его
расчёской. Действуйте очень деликатно, не
дергайте шерсть, т.к. кожа за ушами очень тонкая
и чувствительная.

Теперь можно приступать к мытью.
Разведите шампунь в тазике. Губкой нанесите на собаку этот
раствор. Обратите внимание – я не намачиваю собаку душем. Я
сразу одним заходом (губкой) собаку и промачиваю и
намыливаю. Если после первого мытья с собаки льётся грязная
или грязноватая вода – необходимо намылить её второй раз. Затем
тщательно смойте весь шампунь. Несмытые остатки
шампуня будут раздражать кожу. Руками
отожмите из шерсти воду и после этого обсушите
полотенцем, также отжимающими движениями. Не
нужно интенсивно тереть собаку полотенцем, для
шерсти это неполезно. Я заворачиваю собаку в
большое махровое полотенце или в махровый халат и жду около
15 минут, чтобы ткань взяла максимум воды.

Второй этап – сушка
компрессором или феном. Если ваш фен позволяет создавать
негорячий поток – замечательно. Сушить нужно
сзади наперед, используя щетинную щетку или
сликер. Феном/компрессором вы поднимаете шерсть, щеткой или
сликером вы отчёсываете шерсть от корней по всей длине. Не забудьте уделить
внимание паховой и анальной области, стараясь не
обжечь тонкую кожу, а также лапам.

Высушив собаку, можно приступать к третьему этапу –
стрижке. Я сначала стригу уши. Остается только
догадываться, что движет владельцами, которые не только
оставляют за ушами жуткие “перья”, но ещё и специально
начесывают их вперед. Для того, чтобы понять фронт работы
при стрижке ушей, потребуется небольшая практика. Поэтому
никогда не стригите в первый раз уши накануне выставки.
Обязательно нужно иметь запас несколько недель на “отрастание” в случае неудачной стрижки.

Возьмите ухо за основание
в левую руку, положив большой палец на
внутреннюю поверхность уха, в все остальные
пальцы – на внешнюю поверхность. Сликером или
расчёской отчешите вверх-вперёд всё, что попало
вам под пальцы. Затем большим пальцем согните
ушко по естественной линии сгиба. Вы увидите,
как шерсть торчит над линий естественного сгиба. Стандарт обеих
пород сообщает нам, что уши – это верхняя точка
головы. Соответственно, нам нужно убрать всё,
что растет выше этой верхней точки. Филировочными
ножницами в несколько заходов аккуратно снимите эту торчащую
шерсть. Не старайтесь сразу одним взмахом ножниц убрать всю
шерсть. Это можно качественно сделать за 3-4 захода.

Теперь можно перейти к
стрижке передних лап. Кожа здесь тоже очень
тонкая, поэтому будьте аккуратны. Сликером
поднимите шерсть на пальцах, против роста
шерсти. Затем филировочными ножницами постригите
этот “ёжик” достаточно близко к коже. Не
используйте для стрижки пальцевой области
простые ножницы – скорее всего, вы настрижёте
“ступеньками”, и это будет очень заметно.
Простыми ножницами удобно подстричь нижнюю часть
лап – в области подушечек. Стричь здесь нужно
обязательно, т.к. на отросшую шерсть налипает
хвоя, жвачки и прочие гадости. Ими же нужно
подстричь внешний контур лапки, придавая ей
аккуратную форму. Всё, что выше пальцев, НЕ
стрижется. Запястье НЕ стрижется! Изгибайте лапу
в анатомической плоскости.

Затем стригутся задние лапы. Пальцы
стригутся аналогично передним лапам. Далее сликером отчешите
шерсть на плюсне параллельно полу
(перпендикулярно лапе) – т.е.
обозначьте себе фронт работы 🙂  Простыми
ножницами подстригите торчащую шерсть по
небольшой дуге, примерно повторяя форму кости.
Не стригите сильно коротко (близко к кости),
т.к. собака в результате будет казаться очень
тонконогой.

Четвертый этап –
стрижка когтей. Если у вашей собаки светлые
когти – вы легко сможете определить, где
находится живая (розовая) и где неживая (белая)
зона когтя. Если когти темные и зон не видно –
не старайтесь сразу отрезать сразу много. Лучше
снимать каждый день по милллиметру – живая часть
после стрижки отодвигается назад, и таким
образом вы через неделю получите короткий
нетравмированный коготь. В любом случае, очень
важно не доставлять собаке боль резким
отрезанием. Достаточно всего одного неудачного
раза – и вы надолго, если не навсегда, отвратите
собаку от этой процедуры. Обязательно хвалите собаку за
терпение. Нельзя стричь когти ножницами или кусачками , т.к. эти инструменты расщепляют коготь.
Если вы всё-таки достригли до крови, то при
небольшом кровотечении можно вдавить коготь в
кусочек мыла, а при более значительном –
приложить ватную палочку с кристаллами
марганцовки.

Пятый и последний этап – чистка
зубов. Не забывайте следить за состоянием зубов
вашей собаки. Если на них появился желтоватый
налет – обмотайте палец бинтом, палец окуните в
простой зубной порошок и почистите собаке зубы,
в том числе и самые дальние и труднодоступные.
Более запущенный налет может перерасти в зубной
камень. От откладывается у самых дёсен, вызывая
их покраснение, воспаление и боль! Поэтому
камень обязательно нужно снимать. Вы можете
приобрести в магазине “Медтехника” скалер (см.
фото), которым очень удобно убирать налет.
Будьте аккуратны и не задевайте десну, иначе
пойдет кровь. Если вы не чувствуете в себе силы
убрать даже незапущенный зубной камень –
обратитесь в ветклинику.

© П.Руденко

 Полное или частичное копирование материалов статьи возможно только с письменного разрешения!